异彩纷呈的谈吃文字

    三联书店“闲趣坊”系列里赵珩先生《老饕漫笔》，是“近五十年饮食摭忆”，谈的是老北京饮食，叙述的是怀旧情绪。他的谈吃文章包含了社会更替和时代变迁引发的一些思考，带一丝沉郁色彩。赵先生文笔好，传情达意很是到位。又受唐鲁孙饮食怀旧文章的影响，谈起1949年后北京饮食变化更了如指掌。据说赵太太烧制一手好菜，尤以淮扬菜最佳，有“自是赵先生不吃坊间淮扬菜”之说，也是一种趣味。

    王敦煌先生《吃主儿》不仅谈吃，还可看做家庭生活忆旧，儿时生活伴随饮食记忆，有了“民以食为天”的平民生活味道。他多谈饮食做法，制作过程详实，不仅可读，还可依样动手操作。这些家传多受王世襄影响：“父亲治馔有独到之处，会买、会做、会吃，怎么好吃怎么来，是有名的‘吃主儿’。”王敦煌解释说，所谓“吃主儿”，“无非就是吃过见过、好吃会吃、会买会做。”因为有老爷子言传身教，王敦煌对“美食家”要求颇高：“怎么着也得有丰富的阅历，对饮食文化体会入深，还得见多识广，对各地的名厨名馆了如指掌，对美味佳肴品评得头头是道，要不然，怎么称得上‘精于品尝’呢？可是，光凭这几样似乎还欠点儿，还得具有深厚的文化底蕴，对于名馔由来以及历史渊源，能够引经据典加以考证，显示出深邃的内涵。惟有做到这一步，才能体现出大家风范。”按说王敦煌与赵珩年岁相仿，不同处在早年赵珩下馆子遍尝风味，王敦煌则吃尽家中各道鲜肴。

    台湾逯耀东《肚大能容》与《寒夜客来》谈吃多从文化掌故切进主题，闲聊亲身游历见闻，借机阐释历史故事。这大概与他历史学教授的职业有关。这两册书所谈皆为内地或香港美食与餐馆，不收其所写台湾饮食文章，有点饮食寻根的意思。尤其他在内地东西南北走遍，谈得琐碎而不腻。虽文字见常，但一句“所谓饮食境界，就是由环境、气氛和心境形成的饮食情趣和品位”，也已足够。

    车辐老先生《川菜杂谈》专谈四川美食和历史文化名人与川菜的旧事。书分四部分：辑一“文化人与川菜”，辑二“川菜杂谈”，辑三“川菜的历史文化”，辑四“名厨名酒”。唐振常先生在序里说“车辐善吃，懂吃，且身经各种场面，广交三教九流”，这很重要。有此“善吃懂吃”经历，谈起吃来便可引人入胜，因此书中文章当以辑二“川菜杂谈”最好。车辐先生不擅叙事记人，辑一“文化人与川菜”原本想来该是佳话连连，经他笔写，反倒平平。

    品味传奇：名人与美食

    台湾几位谈饮食的女性自成一种格局。周芬娜《品味传奇》走的是旅游美食路线，谈的是“名人与美食的前世今生”，属饮食游记一类文字。她在上海、浙江、江苏、广西一路走过，探访名人美食足迹，多了一道故里名城的山水画卷。书中文章配有彩色应景照片，口腹视觉均得享受，却有别于美食地图，倒也雅致。黄宝莲《芝麻米粒说》，吃的地域范围较广，作者20年间居住纽约、香港、伦敦，口味早已西化。按她全世界游走的经历，各国饮食成了她在书中要讲述的美味，兼及习俗风情、美味比较，文章像生活随笔。读者只要看到“村上春树是个从文字到饮食都混种的现代作家”，就知道她要谈意大利乌鱼子与北海道鳕鱼子的口感。尽管书名中国化，内容却充塞西洋滋味。蔡珠儿《饕餮书》和《红焖厨娘》号称“以汉字下厨，用文学烹饪”，是台湾《新新闻》上的专栏文章的结集。这些千余字的短文围绕着美食谈故事，并不直接说菜肴，是所谓饮食散文一类，带现代生活的时尚笔触，女性感受颇浓。

    选编类饮食文章结集，以范用编《文人饮食谈》、焦桐编《文学的餐桌》为精致，是这类书中较好的两册，代表内地与台湾文化人对饮食的看法。《文人饮食谈》分五辑，辑一“饮食漫话”，辑二“乡土风味”，辑三“野味名品”，辑四“对酒当歌”，辑五“寻常茶话”。见出范用先生注重掌故、小吃、奇趣、美酒、好茶的编排用心。所选文章皆出当代著名作家之手，可想文章之精。而焦桐夫妻两人在台湾经营二鱼出版社，专出饮食书籍和杂志，意在推广饮食文化，影响广泛。据说台湾开业餐馆以请焦桐品尝为荣耀，仅此便知焦桐品位不俗，《文学的餐桌》经他手调配，饮食美文尽显台岛热带气息。